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2009-07-14
凤凰游记(二) - [生活]
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凤凰是延着沱江展开的(此沱江非彼沱江,发源于贵州,在湖南注入某河,最出名的一件事当属2007年八月沱江大桥垮塌一事了)。车过桥时便可观其大 貌:湘西特有的吊脚楼延着几十米宽的沱江依次铺开,鳞次栉比,乍看之下倒也古色古香;河水是绿色的,远处还有几处横过江的石桥,和背后新城区火柴盒似的灰 色建筑形成了美与丑的鲜明对比。
最近凤凰似乎在严打旅行车———乱停乱放,刚才在路上甩客还 神气得不得了的司机一到了凤凰就变得听话了,直接将车开进了“指定停放点”。其实对于政府嘛,抓乱停乱放既省事又来钱,指定停车场又可以收停车费,何乐而 不为呢?而甩客一般发生在各级交界处,属于三不管区域。当然,既然是“指定停车点”,一下车自然有不少人围上来问你吃饭住宿之类的事。而其实这些人都不是 客栈的,属于职业拉皮条的,把你带到了客栈就会向老板讨要回扣不说,还要接着半强迫地向你推销他们的旅游线路,你不接受就缠你几天,很烦,更有甚者,即使 你提前订了客栈,也会跟着你到你到你住的地方,然后给老板说这是她带过来的客人。所以我懒得和她们纠缠,直接和马玉她们打了个的到虹桥。
虹 桥其实就是一座廊桥,和各地的廊桥无异:桥上的两旁是各种商铺。当然,虹桥在清朝最开始不应该是这样的。只是后来不停的破坏/重修,经历了各代工程师和伪 建筑师之手,就成了现在这个样。但也好,这样一来凤凰古镇也有了标志性建筑物。而更具体的地标则是虹桥桥头的新动力网吧,往后两天我们数次的集中均在此。
虹 桥往左,准确说是上游,就是凤凰古镇,而往右,则是一条仿古的巷子,叫回龙阁。其实整个古镇也都是仿古的建筑为多,里面嵌了几栋民清的宅子。回龙阁亦然, 只是历史上这里是在古镇的城墙之外,不属于古镇。其实回龙阁是一条很精品的巷子,当然这是后话。现在这里是是客栈的聚集地,我们的客栈就在巷子深处。由于 到达时是周六,更由于之前由于一直不确定人数而没有订房,于是自然的我们没有住到临江的房间,而是选了一家靠山的。这里的客栈都是家庭式的小旅馆,价格不 贵,干净就行了。
放下行礼已是一点过,再加之没吃早饭,大家早已饿得来。。。于是便将老板“ 不要再河边吃饭”的告诫抛到脑后,在河边一家看起来还可以的餐馆选了个临江的桌子坐下了。外面是竹筏来来往往,船主还唱着改过版的山歌,情景倒也交融。当 然,吃过后我们都还是觉得,相比于景,吃饭时还是饭菜的质量要重要些:花了半个小时才做好的酸菜鱼,鱼肉没有几片我也就认了,关键是你酸菜也没几根 啊。。。还好,即使是白饭也总能把肚子填饱。
饭后大家都想去坐船。当然,古镇这一截的河流是 被政府垄断了的,需要买148的通票。像我这种唯恐天下不乱的吃饭从不扯发票的买这种票简直是侮辱自己,于是我们就到下游去坐农家船,10元一人。虽说下 游已没有吊脚楼可供观赏,但和沱江水亲密接触一下还是不错的。沱江的水质当然还好,上游应该没有什么化工企业,透明度也很高。但就是两岸餐馆太多,导致江 水较为富养,水草也又长又绿的,“油油地在水底招摇”。我和冯础屡次欲将水草拔起,却又屡次险些被水草拖入水中。途中还是看到了一个摇摇欲坠的吊脚楼,让 我真切的领悟到了'shabby'的意思。
上船的地方正好是沈从文的墓地,没有门票,也没有任何征兆的就到了,人也不多,特别是和古镇中摩肩接踵的相比。一代大师就这样长眠于此,墓碑已被青苔附着,虽依山傍水,可终究还是感觉有点寒碜。我对大师说,在茶峒,你《边城》中描写的那个渡口,至今仍在。
待 我们回到虹桥已经是傍晚。我们决定去凤凰最有名的大使饭店和万木斋吃晚饭。大使和万木斋是相邻的两家店,从虹桥不幸往南大约5分钟的路程,不在古镇内,属 于新城区。他们有名的原因是,很多名人都在这里吃过,比如,我们跨入万木斋的二楼,就见到一面墙都是老板与各位名人的合影,当然也不知是不是PS与否,反 正我看见过很多人和克林顿合影的照片,而那些照片上克林顿都是一个方位一个姿势甚至脸上反射的闪光灯都是一样亮,幸好,我没有在这面墙上找到克林顿。我们 就一面等菜一面围观各种搞笑翻译,比如“小心滑到”,当然你要写成'carefully slip'倒也算了,你把'carefully'拼成'caurelly'是什么居心啊,还比如‘小心碰头’,如果写成'attention touch your head',至少我们这些中国人可以理解吧,可你为什么要写成'attention touch your hand’呢。。。后来我们的感觉是,万木斋味道和服务都不行,大使味道一流,但从虹桥到这两家饭店路上的很多其他餐馆味道已不弱于大使,服务和价格却比 大师都好。
饭后已是晚上,古朴的凤凰已穿上了霓虹的新装,另一种生活俨然已经开始
(未完待续)







